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Giorgio Armani × 馬田史高西斯 時裝大搞作

馬田史高西斯與羅拔迪尼路，在《的士司機》(1976)年代已跟Giorgio Armani是好朋友。其後該片編劇Paul Schrader執導電影《美國舞男》(1980)，主角李察基爾一身Armani西裝，風流倜儻形象成為當年時尚指標。來自意大利的Giorgio Armani瞬間席捲美國，馬田史高西斯可謂間接促成這件美事。 一個時裝大師一個電影巨匠，二人相知相交50年，2024年竟又走在一起，與紐約名所KITH展開聯乘，到底是一番甚麼搞作？ 《華爾街狼人》狄卡比奧 Giorgio Armani度身訂造大鱷西裝 馬田史高西斯舆Giorgio Armani在電影上有不少合作，1990年更為阿曼尼執導自傳式紀錄片《Made In Milan》。數到近年最為人熟悉的，便是ARMANI為《華爾街狼人》主角里安納度狄卡比奧，度身訂造戲中復古西裝，重現那個在華爾街搵大錢打橫行的年代，每一個細節都相當精彩。 《盜亦有道》沒落黑道造型美學 1990年的《盜亦有道》，馬田史高西斯拍的是黑幫輓歌，每一個場景都呈現一種獨特美學。這回Giorgio Armani製作的電影戲服，與那個年代的氛圍可謂絲

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18年前的時尚骸骨－LRG Dead Serious Hoodie

8月中旬Travis Scott登上《We Trust You Tour》的表演舞台，期間就穿上一件紅色的骼髏圖案有帽衛衣旋即就勾起不少潮人的回憶…… 原來那是街頭品牌LRG在2006年推出的經典之作－Dead Serious Hoodie。 LRG Dead Serious，多得Travis Scott舊事重提 屬於美國街牌LRG 「Dead Serious」的骷髏衛衣，可說是千禧年代初美國街頭時尚的潮物之一。這個將近20年前的設計，近日竟然重新備受關注，全因Travis Scott早前參與Future與Metro Boomin於華盛頓舉辦的《We Trust You Tour》演唱會期間，竟穿上元祖紅色「Dead Serious Hoodie」登場，對於上一代潮人而言，場面似曾相識…… 0:00 /0:26 1× 18年前Kanye West化腐朽為神奇 近年Vanson Bones設計再次流行，不過原來早於18年前，Kanye

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Racecore賽車穿搭為何流行？ 推波助瀾的又何止Rosé

Rosé引爆Racecore之先 先由荷里活男星開路 經Rosé一著PUMA Speedcat，可謂正式定調了當下的Racecore熱潮；但其實賽車元素的穿搭文化早於上世紀50、60年代開始，就由荷里活男星率先為Racecore文化奠基。其中James Dean、Steve McQueen與Paul Newman三位公開的賽車迷對於將賽車與時尚掛鉤更是功不可沒，其中McQueen於 電影《Le Mans》中的車手造型尤為經典。 首位黑人F1冠軍 升格賽車穿搭 7屆Formula 1世界冠軍賽車手Lewis Hamilton對於推動Racecore亦攸關重要，憑藉他個人的時尚態度讓F1與賽車進一步緊扣時尚文化。例如是戴上由村上隆、空山基分別設計的比賽頭盔，平日又有私人造型師提議賽場外的造型，更甚至創立了融入賽車元素的自家服飾品牌+44。 A$AP Rocky神助攻 Vanson賽車皮褸席捲時尚界 2023年10月，在Speedcat爆紅之先，A$AP Rocky投放震撼彈，正式成為PUMA跟Formula 1合作企劃的創意總監，為2024年的賽車穿搭浪潮揭開序幕。此

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oasis曾經是哪個日牌的靈感繆思？

歷經22年Number (N)ine 米奇「oasis」仍是木村愛Tee 2000年，日本東京展開了名為「Tokyo Mickey Weeks」活動，邀請多個潮流品牌如SOPH.、Number (N)ine等參與。當年適逢oasis在日本舉行巡迴演唱會，N(N)設計師宮下貴裕就將oasis主音Liam Gallagher「雙手擺後」的招牌動作演繹在米奇老鼠上。近年，N(N)亦再度復刻這經典設計，因此再次成為木村的至愛。 Liam Gallagher為甚麼要雙手擺後？ 在《Definitely Maybe》DVD中，Liam Gallagher解釋了他唱歌時將雙手放在背後是因為這樣可以透過聲音投射出更多力量。同時唱歌姿勢也讓他身體前傾，將頭拱向支架上的咪高峰。 Number (N)ine另一件向oasis致敬之作 Number (N)ine創辦人兼前設計師宮下貴裕是一名Punk與搖滾樂的愛好者，其設計總是跟音樂有著不可分割的關聯。除了米奇Tee以外，N(N)在早年還推出了一件翻玩oasis Logo的T-Shirt，

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誰是大騷背後的秘密武器？ Travis Scott與Balenciaga指名合作

無法複製的風格！請記著這名字：Sub 柏林建築設計事務所Sub絕對是近年要認識的名字，由建築師Andrea Faraguna及創意總監Niklas Bildstein Zaar於2017年共同創立。他們的作品橫跨音樂、時裝、藝術等多個界別，這幾年間已先後與Anne Imhof、Travis Scott、Ye（Kanye West）等大名合作，更是Balenciaga的指定搭檔。 他們的設計手法是將文學、建築甚至社會課題整合為一，你大可想像其作品就像是包浩斯美學、達達主義與未來主義大兜亂的成果。 「時尚直接與身體有關，而建築是身體的延伸。我們感興趣的是它們與時間的連結方式。」- Sub (Andrea Faraguna& Niklas Bildstein） 大膽！將假議會搬上時裝舞台 自2020年秋冬時裝騷那個呈現世界末日的水浸舞台開始，Sub便與Balenciaga合作無間。 2020年春季時裝騷更膽粗粗討論政治議題，當時英國正處於退出歐盟的程序，他們就在舞台帶來一個藍色的假議會。「對我們這一代來說，這是非常非常關鍵的事情。當然，隨後美國的政治局勢也在改變。我們開始思考如

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盤點《異形》電影系列的時尚元素

《異形：羅穆路斯》致敬38年前的經典鞋作 為新一齣《異形：羅穆盧斯》負責服裝設計的Carlos Rosario指出，因為新作的時間線是發生於《異形》與《異形續集》之間，因此角色的衣著風格都需要貫徹7、80年代那份未來思維。 當中女主角Rain Carradine腳踏的球鞋BB 4000 II Mid "Alien Romulus"就再次找來Reebok合作，並以《異形續集》中的Alien Stomper配色為藍本；鞋根部份亦同樣印有Weyland-Yutani的公司Logo，令外觀更合乎故事的發展。 元祖《異形》與Casio的復古未來主義 《異形》首集故事背景設定於2122年，不過以當年有限科技與對未來的暇想，就為電影造就起一份復古未來主義的氛圍。如女主角薛歌妮韋花在電影中所配帶的手錶原本為Casio的F-100（已停產），製作團隊為凸出科幻感，於是特意用配件組裝成一隻擁有雙錶面的設計。如今3D打印技術發達，不少人都可以靠自己重製這枚《異形》經典作品，只不過是改以A-100代替F-100而已。 Nostromo成員服裝為Remake設計？ 1979年首集《異形》

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Soma——下北沢「舊」球鞋聖地

將店舖變Pop-Up，只賣一款「舊」鞋 日本傳媒甚或Atmos都以「Vintage Sneakers之世界」來形容下北沢鞋店－Soma，事關店舖內不時都可以找到罕有的舊球鞋。主理人德永勝文有時甚至會將店舖變身成Pop-Up，專賣一個鞋款。如疫情期間就試過全店只賣70至90年代美製Converse ALL STAR；今年7月又以「Return Of The Jabbar」為主題，為期兩日於店內展示以及販賣部份Vintage adidas Jabbar Hi籃球鞋，場面都幾震撼！ 下北沢Vintage Sneakers尋寶勝地 球鞋品牌近年都流行以復刻作招徠：重造舊年代的鞋型或把鞋底染黃之類，以迎合Vintage Sneakers的潮流。而原本從事園藝工作的德永勝文，2003年回流日本後就選址下北沢開設了Soma，專門從歐美搜羅70至90年代的Deadstock球鞋。一直至2016年左右，大眾開始對舊時代設計重新感興趣，Soma多年收藏的「舊」貨，一下子又變成為了瑰寶。 就算是舊鞋盒都有價值 Soma鄰近下北沢一番街，「樓上店」的店面雖小，卻陳列多款市面難求的舊球鞋設計。德永

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日本人對M-47軍褲為之瘋狂， 全因為宇多田光？

宇多田光〈Automatic〉的成功席捲時裝範疇！ 1998年12月，初出道的宇多田光發表首張單曲《Automatic/time will tell》，並憑藉一曲〈Automatic〉席捲日本樂壇，加上翌年首張專輯《First Love》的大成功，不但為宇多田光帶來「日本歌姬」的成就；她在〈Automatic〉MV中穿著一條古著法軍M-47軍褲的形象，更加掀起了一輪M-47的風潮，令珍品M-47從此水漲船高…… 0:00 /4:18 1× Maison Martin Margiela同步推波助瀾 日本人將M-47奉為聖物，一來是因為宇多田光；二來是同年，即1998年末，Maison Martin Margiela正式發表首個男裝系列，當時Martin Margiela就收集了中古的M-47，並以Inside Out的概念將軍褲重新打造成底面翻轉的設計。於是同時在〈Automatic〉與MMM的夾擊之下，才造就日本人對M-47有一份難捨難離的情意結。 M-47，只有日本人才執著的

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KUON用科技重塑百年傳統

原來「刺子繡」都可以用機織？ KUON，在最壞的時代堅守傳統美學 早年藍染、襤褸（Boro）、刺子繡（Sashiko）等日本傳統工藝崛起成一股潮流，而KUON亦從中成為了一個大家都熟識的名字。以現今時尚角度重新肯定古布、古著的價值，KUON今個秋冬就以「20XX」為主題，在戰亂、動盪的世界繼續特立獨行專注於傳統工藝創作。而精妙之處更莫過於採用編織新科技模仿刺子繡針法，貫徹KUON一直以來對「Innovation」（革新）的追求。 提花梭織打造傳統刺子繡 創立於2016年，屬株式會社MOONSHOT旗下的KUON，由設計師石橋真一郎負責品牌設計工作。出道短短一年KUON就於日本舞台嶄露頭角，更成為Tokyo Fashion Award 2018的授賞單位之一。 以現代時尚角度演繹日本百年針黹手藝，KUON不時會聯同逾百年歷史的老牌合作，如今季度就找來靜岡創業超過150年的辻村染織合作，運用提花梭織原理，以立體編織結構一樣呈現到刺子繡針步，神乎其技！ 「Sashiko Gals」成軍的幕後推手 311大地震之後，居於岩手縣大搥町的一班婦女發起了大搥刺子企劃，以一門傳

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那不是豹紋！是南韓一種校服設計

坊間稱為「細菌」迷彩 南韓70年代的細菌迷彩？坊間的謬誤？ 鍾情古著的話，有沒有留意到近年部份古著店開始推售一款南韓的黑白色迷彩軍服？有指設計為70年代韓國軍事學院的制服，圖案則冠以「Bacteria Camo.」（細菌迷彩）之名。 不過制服的韓文原本為「교련복」，英文則解作「Drill Uniform」。實情是1968年青瓦台事件之後，翌年南韓高中就開始要求學生接受基礎軍事訓練課，而Drill Uniform其實是男、女高中生上課穿著的「校服」式樣，以為隨時開戰做定準備。 每家高校都有自己的迷彩式樣！ 這套高校校服在古著市場的定價有相當的高低差異，因為這款細菌迷彩原來在不同高中款式都可能會有所不同。最常見有黑白主調、酷似豹紋的款式；同時又有偏綠、偏藍式樣。甚至有部份迷彩會內藏鷹、龍等圖騰。是故部份較罕有的古著定價可以賣4、5萬日圓左右；而最常見的有時1萬多日圓就有交易。 今年細菌突變軍事時尚 韓國人對這款Drill Uniform有一份情意結，所以先有封面那惡搞的粉紅版本套裝，當成Cosplay、時裝。另一邊廂，就有日本店舖看上了那豹紋一般的設計。如福岡非常有名的

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達磨 = 達摩祖師﹖ 以軍用古著重製致敬

象徵達摩祖師面壁九年悟道 達磨（Daruma）是12世紀傳入日本、並於江戶時代流行的不倒翁玩偶，設計本意是象徵禪宗開創者「達摩祖師」面壁九年悟道的精神。常見的傳統紅色設計源於僧侶袈裟的顏色，有除魔辟邪的意義；後來達磨更成為吉祥物，象徵豐收和消災。 達磨成為潮流時尚元素 達磨近年更不時成為潮流時尚界的設計主題和元素，由Yoon Ahn領軍的Ambush、日本Beams力推的人氣美國銀飾品牌Bill Wall Leather、 Medicom Toy的Be@rbrick系列以至日本球鞋代表ASICS等，全以嶄新手法重新演繹傳統達磨文化。 日本創意單位ACRAFT 用古布造達磨 日本創意單位ACRAFT主理人清水葵（Aoi Shimizu）可謂近年備受潮流界推崇的達磨職人，擅於運用各種現代布料以及丹寧布來重新詮釋傳統達磨設計。作品更全以人手製作，又經常以Remade拼布的形式為達磨添注入潮流元素。 ACRAFT×hideandseek 2024 期間限定達磨展覽 今年ACRAFT再跟本地買手店hideandseek合作，於8月17至23日舉辦達磨展覽。這次雙方以「反戰」作

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休業4年 日本Fake Print佼佼者

Talking About The Abstraction今季再起動！ OUR LEGACY的Fake Print厲害？ T.A.T.A.才是老前輩！ 2001年，從事服裝行業的市原直樹、山下匡直以及大塚慎吾一同成立了品牌－Talking About The Abstraction（簡稱T.A.T.A.）。期間品牌又嘗試運用新興的數位印刷技術，以「MATATABI」的牌頭專門做一些Fake Print（日語稱為「転寫」）設計。 殊不知幾可亂真的牛仔褲等作品（實際是運動棉褲）後來卻成為T.A.T.A.的代表作。2021年，品牌無聲無息停運。直至年初與Miharayasuhiro合作，先證實T.A.T.A.今年正式回歸的消息。 「大蝦細」！女士們都曾經為T.A.T.

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寬肩是權力象徵？ 80年代Power Suit輪廓回歸

自今年春夏季度開始，時裝天橋上面寬肩西裝設計似乎成為了一個新趨勢。原來這種獨特的倒三角形輪廓，實取材於80年代面世、出自Giorgio Armani手筆的「Power Suit」。 高端時裝重塑GIORGIO ARMANI經典的Power Suit 事實上，早於今年春夏季度，不少歐洲品牌已經開始把8、90年代流行的寬肩（Bold Shoulder）剪裁西裝褸重新搬上時裝天橋。及至2024秋冬，潮流亦似乎將會延續。不論是Saint Laurent、Prada以至Gucci，都可以看到上寬下窄的剪影設計。JW Anderson甚至將「倒三角」的輪廓加以放大，再次勾起大眾對Power Suit的回憶。 誇張肩線原意凸顯女權？ 7、80年代，西方社會有更多女性開始在職場上擔當起管理階層的重要角色，Giorgio Armani於是效法了Yves Saint Laurent的Smoking Jacket，特別為女性打造出一款名為Power Suit的西裝設計。 外套部份刻意強調肩線，從而凸顯女性權威形象；倒三角的輪廓亦見摩登風格。1980年，影星李察基爾穿上ARMANI的Power

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銀器熱潮全面回歸！認識手工品牌Saint Bones的地下奢華

維也納手工銀飾後起之秀—Saint Bones 明星、名人效應；加上高端時裝品牌的推波助瀾，自去年開始，銀器首飾設計重新備受不同世代時裝人所關注。網絡搜尋趨勢持續持續上升，不但帶動經典老牌人氣；創立於2014年，來自奧地利維也納的手工品牌—Saint Bones，亦憑藉獨自的「地下奢華」風格，糅合搖滾、hardcore格調，同時著重細節刻畫，以合理價格定位，成功於潮流界冒起，成為近年最矚目的後起之秀。 歐洲奢華糅合日本匠人精神 手工銀器品牌賣點顧名思義在於「手工」！Saint Bones的銀器飾物由太陽眼鏡、腕錶以至戒指等配飾，都強調工匠人手製作的手藝與溫度。設計秉承歐洲品牌瑰麗風格，同時結合日本大和傳統特色，如純銀戒子系列精緻的錦鯉雕刻、象徵平安的「青海波」浪紋圖案，突出和洋折衷的設計理念。鑲嵌印度藍寶石之手鍊，則以機車鏈條為概念，就連知名MMA格鬥選手Samuel Ericsson都是「聖骨」的忠實擁躉。 8月期間快閃銅鑼灣 今個月，Saint Bones將以快閃形式登陸香港！品牌香港經銷商Dean Tzembelikos認為香港東西文化薈粹的傳統，正好與品牌的創

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CdG都照樣拒絕？ Lewis Leathers幾乎毁掉合作契機

Lewis Leathers皮衣背幅大筆一揮 成就PUNK經典 自60年代，英國Rocker機車文化為「Biker」皮褸添上壞男孩的形象；到後來The Clash、Ramones等樂團更加將Biker Jacket跟龐克劃上等號，當時除了Vivienne Westwood，PUNK的反傳統主義、反體制精神，亦不約而同與川久保玲的創作思維一脈相承。自此皮褸跟「玲姐」可謂形影不離；甚至COMME des GARÇONS與Lewis Leathers的聯名皮褸，亦靠背幅一句「Live Free, Die Strong」成為時裝界的一代經典。 連CdG都要花10年時間游說合作 COMME des GARÇONS與Lewis Leathers於2012年首度合作，不過雙方早於2002年其實已經展開合作的洽談。當時Lewis Leathers老闆Richard Lyon因為不諳時裝，於是拒絕了COMME des GARÇONS的聯名邀請。後來品牌轉由Derek Harris掌舵，2012年某天玲姐與丈夫更親自出馬拜訪Lewis Leathers本店游說合作，並親手製作了一些塗鴉皮褸樣本，先

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秒速變潮流Icon！ 奧運飛人跑得快，還要跑得時尚

千分之一秒奪金 Noah Lyles的神秘鑽石鏈 今年巴黎奧運徑賽重頭戲－100米短跑項目上，美國選手Noah Lyles以0.005秒之差膺百米飛人。除了手腕上的OMEGA Speedmaster Dark Side of the Moon再次成為焦點，大家更關心的反而是他頸項上那「Choker」款的鑽石鏈，究竟是甚麼來頭？ 答案是…… 不知道！不過據聞Lyles是佛羅里達一家名為The Village Jeweler珠寶店的常客，該店亦有替Lyles打造奧運主題戒指，坊間因此猜測鑽石鏈可能都是該店的Custom Made作品。 百萬名錶女飛人Fraser-Pryce驚鴻一瞥 今年第五次出戰奧運，牙買加女飛人Shelly-Ann Fraser-Pryce一直被譽為是新一代的「花蝴蝶」。美甲、配襯別出心裁的假髮髮「色」，幾乎將田徑跑道當成時裝天橋。 巴黎奧運期間，Fraser-Pryce出席熱身賽時更佩戴上Richard Mille價值百萬港元的RM 07-04 Automatic Sport腕錶！無他，畢竟她是新任品牌大使。無奈Fraser-Pryce最後因傷缺陣，未能在