M.A.S.U. 2026 S/S 溫馨提示「衫」才是Fashion Show主角
日本品牌M.A.S.U. 2026年春夏系列以「In The Raw」為主題。早前品牌就在巴黎時裝周之前揀選了東京一個貨倉率先舉辦了一次時裝騷。簡單的佈置、只邀請了時裝業界的編輯、品牌Fans出席。全因設計師後藤愼平希望在場的每位都是為了「睇衫」而來，並不是單純為「打卡」然後在IG發文……
Fans優先場，對演算法的抗議？
睇時裝騷似去音樂會。星光熠熠，幾乎都忘記了「衫」才是真正的主角。出發飛巴黎前夕，M.A.S.U.於東京的「Garden新木場Factory」舉辦了26SS的時裝騷。設計師後藤愼平委托了做家具的朋友打磨一條200年的古木作為舞台，以迎合「In The Raw」的主題。因為演算法讓時裝產業變相只著眼數字，因此是次時裝騷只邀請業界編輯、文化服裝學院學弟、學妹以及稱為Masu Boys的fans參與。無KOL、無明星，希望赴會的都是認真來「睇衫」。
將「Popcorn」再發揚光大、Jennie都著過品牌的設計
如何重新演繹日本時裝核心價值，一直是M.A.S.U.設計上給自己的命題。
因為昔日被Issey Miyake的Popcorn Tops精緻的手工所吸引，後藤愼平先後以這種立體裝飾縫褶技術製作過Baseball Jacket、Rugby Shirt，就連Blackpink的Jennie的有著過品牌的Popcorn設計！而今季M.A.S.U.亦延續了「Amekaji」的精神，成就「Popcorn」版的MA-1。
右：Issey Miyake Popcorn Tops
自己衫褲自己組裝
美式文化一直影響日本時裝設計，M.A.S.U. 2026年春夏系列亦不乏Hoodie以及近年慚受注目的Cowboy Boots單品。不過後藤愼平就刻意沒有將設計完整縫合好，反而用索帶作為連結。後藤先生講到，你把服裝、鞋履帶回家，都會自行用索帶組合，就好像IKEA的家具一樣要D.I.Y.，回應系列「In The Raw」的理念。
兩褶已過時，一次過五褶
去年夏天，M.A.S.U.已經示範過Ivy League的設計還有一定的變化空間，於是今季亦再接再厲…… 喜歡American Trad.風格的，對於Ralph Lauren經典的Double Pleated Chinos應該不會陌生，其前幅腰間左、右各兩褶的細節，更修飾了長褲的輪廓。而M.A.S.U.就特別做了一個五褶的版本，原來都一樣Wearable。
右：Ralph Lauren Double-pleated Chinos
舊設計新配搭
寬鬆版型、Pinstripes條子可能會聯想到美國黑人文化中的Zoot Suit。作為一個尚算新晉的日牌，M.A.S.U.以年青世代的穿搭方式演繹Classic，參考了時下流行的長褲加七分褲Layering重新演繹正裝設計，帶點玩味又未至於太過離經叛道。西裝褸的橫向「三紐」佈置，亦是一個反轉傳統的心思位。
有「翻Hit」的PUMA助陣
因為Speedcat氣勢如虹，於是PUMA早前又公佈將會復刻另一2000年代的代表鞋款－H-Street。繼25FW之後，今季M.A.S.U.亦再度與PUMA合作，除一款畫有天使圖案的Mini Bowling Bag；在薄底的風潮下，雙方又推出了一款綴有塗鴉細節的H-Street。未來感的銀白配色，骨子裡還是在「Retro」。
古著店員轉行的Fashion Designer
M.A.S.U.最初稱為masu，原意是日文敬語中「ます」的意思。
2018年，曾經古著店打工的後藤愼平「臨時拉夫」接任品牌設計師一職。masu原本走前衛風格，後藤卻把一切推倒重來，將品牌改名M.A.S.U.，並以自己的觀點演繹新世代美式傳統風格。2024年，他更奪得了Fashion Prize of Tokyo獎項，有機會到巴黎出騷。而26S/S本周亦會於巴黎舉辦展示會。
