THE OUTLAWS
那些締造時尚的不良文化
潮流興復古，由AMEKAJI界別熱愛的GOOD OLD DAYS，到90S以至Y2K都被無間消費；而相比掛羊頭賣狗肉式的懷舊，昔日許多被標籤為「不良」、屬於法外之徒的叛逆次文化，就更來得有血有肉。甚至各自醞釀出永垂不朽的美學風格，時至今日仍然受到追捧，繼續左右潮流。
MOD
1950年代後期開始英國年輕人的個人主義抬頭，相比上一代人的務實與謀生穩定大於一切，他們明顯更在意個人形象與身份認同，而這也成為了MOD文化不斷壯大的基礎。我們可將MODS族群理解成五、六十年代的英國HIPSTER，他們白天時也會工作，但大多是為了賺錢購買毒品，閒時他們就會換上自己最愛的西裝，外搭一件美軍M-51 PARKA，再騎上VESPA或LAMBERTTA機車，徹夜狂歡。
當時倫敦處於LONDON BOOM時期，資本在膨脹但人心卻逐漸感到異化（ALIENATION），而MODS族群就透過截然不同的LIFESTYLE去排遣生活中的空虛無力。1957年當時19歲的JOHN STEPHEN（素有THE MOD ENTREPRENEUR之稱）於CARNABY STREET開設了一家時裝店，吸引了大量年輕人光顧，連THE ROLLING STONES的BRIAN JONES以及THE YARDBIRDS時期的ERIC CLAPTON皆是熟客，逐漸CARNABY STREET也成為了MODS們聚頭的勝地。
KEY ITEM：
M-51 FISHTAIL PARKA
美軍M-51 FISHTAIL PARKA於時尚界中的影響力，很大程度有賴MOD文化推波助瀾。五十年代韓戰結束後美軍的M-51 FISHTAIL PARKA大量流入市面，當時不少MODS都愛於貴價西裝套裝之外再穿上M-51 FISHTAIL PARKA作保護。配合SCOOTER機車出巡，以「V」形排列方式慢駛（為確保髮型不會被風吹散），整個場面的確是充滿感染力。除了軍褸，VESPA、LAMBRETTA的綿羊仔至今亦仍然非常受復古車友歡迎。
MODS大戰ROCKERS
— BRIGHTON RIOT
另一邊廂ROCKERS（當時同樣熱愛機車的美式文化族群）勢力不斷壯大，最終於1964年跟MODS們於白禮頓（BRIGHTON）發生了大型的流血衝突，史稱為「BRIGHTON RIOT」，這個經典場面後來也出現於1979年的MOD電影《QUADROPHENIA》之中。其後MOD漸發展成一個幫會文化，更傾向到處惹事生非，於七十年代演變成SKINHEAD次文化。
ROCKERS
跟MODS相比ROCKERS的形象可謂南轅北轍，愛梳着帶公子氣的「油頭」，穿上相比M-51更機車的BIKER JACKET皮褸，甚至披上白色圍巾，頭戴CHARLES OWEN出品的THE CROMWELL HELMET頭盔，腳踏一雙能避免雙腳被氣喉燙傷的ENGINEER BOOTS，形象同時融和著粗獷與優雅於一身。
英國美式電單車文化
ROCKERS深受美國的BIKERS文化所影響，早期只是源於一群熱愛機車的同好，最初被稱為TON-UP BOYS。後來他們經常於倫敦的ACE CAFE聚集一同「車天車地」，而跟MODS族群愛用的綿羊仔相比，ROCKERS就秉承美式文化的粗獷美學，愛用更硬朗的TRIUMPH或是B.S.A.（BRIMINHAM SMALL ARMS）。ROCKERS活躍於1960年代前期，短暫風行過後難逃走向犯罪結社的宿命，1964年更跟MODS爆發了BRIGHTON RIOT衝突，雖然之後悄然退場，卻已為後來的英倫搖滾、PUNK ROCK美學形塑出雛型。
BIKERS
ROCKERS的前身，則是源自美國本土的BIKERS文化，同樣愛穿BIKER JACKET跟ENGINEERED BOOTS，但老美的文化跟英國相比總是較為不拘小節﹐形象也自然更加粗獷，1953年電影《THE WILD ONE》中馬龍白蘭度（MARLON BRANDO）皮褸內搭圓領T恤的形象，就是當時玄門正宗的BIKERS穿搭。
BIKERS最初的成員主要是是二戰後回國的退役軍人，而白色T恤就早於1910年代開始被美國海軍所採用，因此他們於皮褸內始終愛只穿上白色T恤。至於當時一眾BIKERS們身穿的BIKER JACKET，背部大都綴有所屬幫會的名稱及符號，例如《THE WILD ONE》中馬龍白蘭度的皮褸背部的「B.R.M.C」字樣，但相比1940年代於美國惡名昭彰的HELLS ANGELS，暴力與犯罪程度當然沒那麼「重口味」；BIKERS更愛襯上象徵反建制精神的牛仔褲，再配襯一雙ENGINEER BOOTS。
GANGSTER RAP
提到美國的OUTLAW次文化，就不得不說出現於1980年代中後期的GANGSTER RAP浪潮。GANGSTER RAP又稱為REALITY RAP，因為他們RAP的正是血肉淋淋的現實— 黑人於社會低下層的真正生活；而幫派，正是他們的生活日常，描繪的盡是真正的街頭（STREET，非STREET CULTURE）。而RAP詞要反映出真正的美國街頭，內容難免充斥謀殺、歐鬥、性與毒品，更以崇尚金錢名利為先。當時主要分為CRIPS（瘸幫，以藍色代表）以及BLOODS（血幫，以紅色代表）兩大幫派，而許多知名GANGSTER RAP ARTIST如N.W.A團隊、當中成員DR. DRE.，以及ICE-T.、THE NOTORIOUS B.I.G.等都一直盛傳隸屬此兩組織，至於SNOOP DOGG本人是否貨真價實的CRIPS則眾說紛紜。即使未必真正是幫派成員，但有財有勢後買兇敵對RAPPER的事件亦時有發生。
左右街頭文化至今
到了2010年代，GANGSTER RAP發展成DRILL，甚至延伸出UK DRILL分支，是以TRAP MUSIC配上GANGSTER RAP的內容，時至今日GANGSTER RAP元素更軟性地融入到不同風格的說唱之中，但始終不離「暴力」二字；而不少現今受許多樂迷、以至追隨街頭風格者膜拜的知名RAPPER如POLO G、CHIEF KEEF、以至已逝的POP SMOKE等，皆是DRILL MUSIC的主力，形塑街頭文化至今。
CASUALS
上文提到於六、七十年代英國，由MODS再演變出的SKINHEAD光頭黨愛惹事生非，其實當中更牽繫到全英國上下最沉迷又最狂熱的足球文化。SKINHEAD們經常於足球場上挑起暴力事端，但SKINHEAD髮型這個非常易辨識的外觀特徵，卻讓他們往往很快被警方鎖定。因此到了七十年代末他們開始「學乖」，穿搭變得更加樸素，方便生事後混入人群中逃之夭夭，為八、九十年代的CASUALS文化奠定基礎。
足球流氓美學
這種由球賽暴力延伸出的足球流氓文化，在九十年代又跟另一股由BRIT POP音樂引發的NEW LAD次文化結合起來，而當時人氣火紅的OASIS樂團靈魂人物、同樣熱愛足球文化的NOEL跟LIAM GALLAGHER兩兄弟就首當其衝成為了CASUALS文化的代表人物。加上九十年代英國經濟條件普遍比較富裕豐足，因此新一代年輕人也能模仿偶像的穿著，愛穿ADIDAS、STONE ISLAND、C.P. COMPANY與KAPPA、FILA、LACOSTE等品牌。
BŌSŌZOKU
日語中的BŌSŌZOKU又稱為「暴走族」，早於1950至1960年代左右興起，當時他們喜愛集體兜風，除了會將機車的椅背和把手改成高得誇張的設計，以及在機車旁邊安裝武器如球棒或木棍之外，更會拆除排氣管的消音器，以在行駛時發出更震撼的轟鳴聲，因此當時的暴走族又被稱為「雷族」（KAMINARI ZOKU），就是「THUNDER TRIBE」的意思。八十年代初期可說是日本暴走族最興盛的時期，據記錄當時全日本有超過四萬名暴走族，當中又以14至17歲左右的年輕人佔多數。
日系不良
然而自2004年日本將暴走族的行為定為「共同危險行為」後，這個文化也隨之而衰落。根據日本警視廳資料統計，從2005到2015十年間，以青少年為主的暴走族已減少達四成；時至今日更青黃不接，成為了屬於中年人的懷舊邊緣團體。但另一方面暴走族的衣著卻成為了經典，繡上「夜露死苦」、「愛羅武勇」等眾多意義不明漢字的上衣，下配瘋狂打摺DEEP TUCK的「燈籠褲」；而近年非常流行的打摺BALLOON CUT寬褲，不正如出一轍﹖
